MazdaZip.ru / Мазда на Малоохтинском. Запчасти для японских автомобилей
- Mazda JP(New!)
- Mazda EU(New!)
- Mazda USA
- JapanCars
- Мазда
- Тойота
- Ниссан
- Митсубиси
- Субару
- Судзуки
- Лада

СОВЕТЫ КУЛИБИЧА

Замена масла и фильтров
Менять ли масло в автоматической коробке передач?
Что нужно знать о развале-схождении.

Замена масла и фильтров

Масло и масляный фильтр.

Моторное масло следует менять после 10-15 тысяч километров пробега. На практике время «когда менять» определяется по цвету масла на щупе: почерневшее масло надо менять обязательно.

Первое время после замены хорошо работает любое моторное масло, не зависимо от производителя и цены. Это на практике доказал один автолюбитель, покупавший недорогое масло отечественного производства, но менявший его каждые 5000 километров. Двигатель его машины, отечественной, не иномарки, отбегал 450 000 километров после капремонта и вполне сносно работал, что можно отнести к разряду если не фантастики, то уж больших достижений точно.

Правда, этот прием вряд ли можно рекомендовать владельцам иномарок, двигатели которых оснащены гидрокомпенсаторами. Дело в том, что качество работы гидрокомпенсаторов зависит от вязкости масла, и если его характеристики не удовлетворяют нужным требованиям, компенсаторы начинают «постукивать». Рекомендуем специально разработанное совместными усилиями концерна Mazda и компании Elf моторное масло Mazda Dexelia, идеально подходящее для японских двигателей, как бензиновых, так и дизельных. Если у Вас стучат компенсаторы, попробуйте заменить масло на Mazda Dexelia, это действительно помогает (было подтверждено нашими клиентами).

Масляный фильтр обязательно меняется вместе с заменой моторного масла. Перед закручиванием нового фильтра следует промазать резиновое уплотнительное кольцо маслом. Если этого не сделать, то резина припечется к корпусу двигателю и останется на нем при откручивании фильтра во время следующей замены. По этой причине новый фильтр невозможно будет прикрутить плотно, и после разогрева двигателя масло будет неминуемо сливаться, незаметно для Вас.

Воздушный фильтр.

Оригинальный фильтр (например, для Мазды) меняется каждые 30 000 километров и каждые 10 000 километров его надо продувать сильной воздушной струей. Эти рекомендации дает непосредственно их производитель – Мазда. Неоригинальные фильтры вряд ли производятся с таким же запасом прочности, их следует менять каждые 10-15 тысяч км.

Загрязненный воздушный фильтр приводит ко многим бедам:

  • мелкая пыль проникает в камеру сгорания и в виде сажи оседает на стенках цилиндров, затрудняя их смазывание, увеличивая абразивность трения между кольцами и стенками цилиндров.
  • загрязненный фильтр затрудняет проникновение воздуха в камеру сгорания, что приводит к понижению доли кислорода в горючей смеси и, как следствие, ее неполному сгоранию. Это в свою очередь фиксируется датчиками выхлопных газов, отправляющими неверные сигналы на контроллер управления подачи топлива… во-общем, в управлении порядка не будет.
  • Недостаточное всасывание воздуха приводит к чрезмерной разряженности в камере, что приводит к всасыванию в камеру масла. Продукты сгорания масла оседают на свечных электродах, образуя характерный темный блестящий нагар. Очень скоро свечи становятся негодными для эксплуатации.

Топливный фильтр.

Фильтр тонкой очистки (под капотом, на топливной магистрали) следует менять через 30 000 километров пробега. Но если вам случилось залить бензин в какой-нибудь прибобруйской заправке из старой ржавой цистерны, и после этого у Вас засорились форсунки на инжекторном двигателе, и вам пришлось ползти на тросе до ближайшего сервиса, поменяйте топливный фильтр тоже.

Топливный фильтр грубой очистки (в баке) засоряется не так быстро, каких-либо рекомендаций по замене нет. Пусть это будет через 70-100 тыс. километров. Засорение фильтра проявляется как недостача топлива при его большом потреблении, то есть пропадает тяга при хорошей езде, в горку. Выясняя причины, помните о фильтре в баке.

Менять ли масло в АКПП?

(вместе с продолжением от 23.11.05)

Вопрос может показаться странным, но согласно последним рекомендациям производителя (Мазда) в адрес сертифицированных центров техобслуживания масло в АКПП вообще менять не надо.

Какая причина заставила японских инженеров прийти к необходимости давать такие "странные" рекомендации? Может это вызвано искренним желанием японцев оградить российского водителя от пресловутого "хотели как лучше, а получилось как всегда", а может способ сборки современных АКПП основан на том принципе, что коробка должна естественным образом износиться до ремонтного состояния без смены масла?

История этого вопроса началась с того, что в руководствах по эксплуатации автомобилей Мазда 6, Мазда 3, Tribute не оказалось данных о пробеге, после которого следует менять масло в АКПП. Мастера сервисной станции «Евросиб» обратили на это внимание, и в Японию был отправлен запрос о том, когда следует делать замену. Пришел ответ, достаточно короткий для того, чтобы мы могли его процитировать здесь  полностью: «масло в новых коробках передач менять не надо». Естественная недоверчивость к иностранным советам все же развеивается, если обратить внимание на то, что масляный фильтр в новых АКПП упрятан так далеко, что извлечь его можно только на 43 шаге разборки коробки передач. Для сравнения, в старых АКПП фильтр доступен сразу после снятия поддона.

Таким образом, тем, кто гоняет на Mazda 3, Mazda 6 или Tribute о смене масла можно не беспокоиться. Всем остальным надо менять масло через 50 000 километров, как это было прописано в руководствах по эксплуатации автомобиля.

Тем не менее, хотим обратить Ваше внимание, что замена масла в АКПП отнюдь не так проста, как, например, в двигателе. В корпусе коробки передач расположены несколько планетарных механизмов, они и обеспечивают необходимые передаточные отношения. Передача крутящего момента от двигателя через планетарные механизмы к колесам происходит с помощью фрикционных дисков, дифференциала и других сервисных устройств. Управление всеми этими устройствами осуществляется благодаря трансмиссионной жидкости через систему управления и контроля. Таким образом, поскольку масло в коробке не только смазывает и охлаждает поверхности трущихся деталей, но также является активным веществом, передающим вращетельный момент от двигателя к передаточному механизму, от качества масла и его вязкостных свойств зависит работа всех узлов АКПП. Перелив масла в АКПП приводит к ее преждевременному износу.

Полностью слить масло из коробки передач нельзя, какая-то часть останется в гидротрансформаторе. Следовательно, без специальных аппаратов полной замены более уместно говорить о сильном разбавлении старого масла новым, за несколько подходов. Если менять масло без аппаратов полной замены, делать это лучше так, как написано на сайте http://www.chevyclub.ru/akpp/info_1484.stm

Замена масла в АКПП Как я меняю масло в коробке:

Снимается поддон коробки. Сливается масло. Закрывается. Доливается до нормы. Заводится, доливается по необходимости. Проезжается на всех передачах. Снимается поддон, смотрим что получилось. Если масло грязное, повторяем процедуру до тех пор, пока в поддоне не будет чистое масло (у меня с третьего захода). Меняем фильтр, доливаем до нормы. Катаемся пока масло не прогреется до рабочей температуры проверяем уровень масла (не выключая двигатель ессно).
P.S. Ни один сервис этого делать не будет.

Отправлено : Gnes, 21 Сентября 2004 10:07:52

Выставляя уровень масла обратите внимание, что на щупе есть две метки: для холодного и для горячего масла.

Ваше мнение с удовольствием прочитаем в почтовых сообщениях, отправленных по адресу admin@mazdazip.ru


Развал-схождение

Итак, вам необходимо сделать СР. Что нужно сделать перед визитом на сервис?

  • Покрышки слева и справа должны иметь одинаковую размерность и быть идентичны по модели.
  • Все четыре колесных диска должны быть абсолютно одинаковые по всем параметрам (посадочный диаметр, ширина, вылет). Это условие особенно важно для регулировок на компьютерных стендах.
  • Параметры дисков должны соответствовать техническим требованиям вашего автомобиля. Так, например, нежелательно ставить на ВАЗ-08(09) диски от "классики" и наоборот, т. к. они имеют разный вылет, что приводит к изменению плеча обката колеса, заданного конструкцией подвески. То же самое будет при использовании на Ниве волговских дисков и вообще - дисков с вылетом меньше штатного.
  • Если ваше желание сделать СР связано с установкой нового комплекта резины, то не спешите устанавливать резину на автомобиль, пока как следует не продефектуете ходовую часть и не устраните неисправности. Частенько бывают такие случаи, когда клиент, "переобувшись", приезжает на СР, а мастер находит у него какую-то неисправность, не позволяющую сделать эту операцию. Хорошо, если этот дефект можно устранить на месте, но бывает так, что неисправность имеет более глобальный характер, что не позволяет устранить ее сейчас же, т. к. требует от клиента больших материальных затрат. И приходится ему энное количество времени ездить на новой резине без СР, что иногда бывает губительно для оной.
  • Обратите внимание, какое положение занимает руль вашей машины при движении по прямой и одинаковое ли количество оборотов он имеет влево и вправо от этого положения. Впоследствии, заострите внимание мастера на этой информации.
  • Выровняйте давление в колесах согласно инструкции.

Конечно, все перечисленные выше пункты хороший мастер по СР должен отследить сам. Но это уж, как говорится, на кого нарветесь. Поэтому лучше перестраховаться.

Итак, вы уже у ворот автосервиса. Если вы здесь впервые и никто из ваших знакомых здесь тоже не бывал, то основная задача не нарваться на откровенную "лажу". Несколько советов:

  • Не мешало бы поинтересоваться, имеется ли у сервиса сертификат качества на данный вид услуг.
  • Узнайте, какой объем работ входит в предложенные расценки. До сих пор еще существуют "заповедники", где ограничиваются только развалом и схождением, а про кастер и слыхом не слыхивали, не говоря уж о смещениях передней и задней осей и т. д.
  • Внимательно наблюдайте за процессом проверки и регулировки.

Процесс регулировки СР

Перед началом регулировки опытный мастер должен внимательно осмотреть машину, произвести диагностику ходовой части, проверить давление в колесах. При обнаружении недостатков поставить в известность клиента и отсрочить выполнение СР до устранения неисправностей. 

Обязательной составной частью подготовительных операций является операция "компенсации биения обода колеса". Практически любой колесный диск имеет искажения геометрической формы. Чтобы исключить влияние этих искажений на результаты регулировки и проводится операция "компенсации". Внешне это выглядит так: вывешивается передний (или задний) мост автомобиля, навешиваются приборы на колеса, и каждый прибор индивидуально регулируется под то колесо на котором он находится. В принципе этих тонкостей знать рядовому автолюбителю необязательно. Но если вы вдруг заметили, что мастер пропустил эту операцию, это должно вас насторожить. Исключение составляют стенды последнего поколения (т. н. 3D-технология), где "компенсация" производится без вывешивания мостов, а путем прокатывания машины взад-вперед. 

Следующий этап: общая диагностика геометрии ходовой части согласно показаниям приборов и выявление недостатков, которые могут влиять на устойчивость и управляемость автомобиля независимо от качества регулировки СР (смещение лонжеронов, смещение мостов и т. п.).

Понятие СР вмещает в себя не только регулировку развала и схождения, но и замер и по возможности регулировку еще нескольких параметров, о которых я расскажу ниже.


Оптика, лазер или компьютер?

Перед клиентом всегда стоит вопрос, куда ехать: на оптический или на компьютерный стенд? Разрешу извечные споры на эту тему: можно сделать ОДИНАКОВО ПЛОХО как на первом, так и на втором. В конечном итоге все зависит от мастерства "развальщика" и от того, с какой любовью он относится к своему оборудованию и вообще - к своей профессии. Стенд может быть наикрутейшим, но если он не проходит регулярную проверку и не откалиброван должным образом, то вся его точность сводится на "нет".

Оптические стенды более просты, но надежны в эксплуатации. Правда, точность измерения на порядок ниже. Существенным недостатком оптических стендов является то, что он единовременно может диагностировать только одну ось (переднюю или заднюю). Как правило делается только "передок" и мы не видим, что творится с задним мостом. Между тем, погрешности углов заднего моста могут влиять на управляемость и устойчивость автомобиля в несколько раз сильнее, чем передний мост. На оптическом стенде не видно очень важного параметра - повернутости заднего моста, которая задает т. н. "угол движения" автомобиля. Поэтому при регулировке на оптическом стенде всегда остается вероятность того, что руль будет иметь некоторый наклон при движении а/м по прямой.

Компьютерный стенд с замкнутым контуром измерения свободен от этого недостатка. Кроме того, на нем знающий специалист легко может выявить все недостатки в геометрии кузова (была машина в аварии или нет), поскольку диагностируются оба моста одновременно, их взаимное расположение по отношению к оси симметрии автомобиля (повернутость, смещение и т. д.). Но оговорюсь сразу: существуют компьютерные стенды с незамкнутым контуром измерения и стенды старых годов выпуска с несовершенными программами. Их функциональность гораздо ниже предыдущих. Поэтому надо знать, куда ехать.

Еще один "плюс" компьютерной регулировки состоит в получении документальной распечатки результатов регулировки. Другое дело, что не каждый в состоянии понять, что обозначают те или иные напечатанные там параметры.

 

 

 

 

 

 

Развал передний (Camber) - это угол наклона колеса по отношению к дорожному покрытию в вертикальной плоскости (угол "альфа" на рисунке). Если верхняя часть колеса наклонена к центру автомобиля, то развал отрицательный, если наружу, то положительный. В нашем случае развал составляет: для левого колеса - +33' (минуты) для правого - +36'. Оба значения находятся в поле допуска. Важно! Левый и правый развал по величине должны быть максимально приближены друг другу. Разность между ними выражает следующий параметр.

Разность не должна превышать 30', т. к. может вызывать увод а/м от прямолинейного движения.

 

Схождение переднее раздельное (Partial Toe) - угол между продольной осью автомобиля и плоскостью, проходящей через центр левого или правого колеса в отдельности.

Схождение переднее суммарное (Total Toe) получается в результате арифметического сложения значений раздельного схождения. В нашем случае равно +15', что находится в поле допуска.

 




 

 

 

 

 

 

Продольный наклон оси поворота - кастер (Caster) - угол между осью поворота колеса и вертикалью на виде сбоку. Кастер является очень важным параметром. Разница в значениях кастера для левого и правого колес свыше допустимых значений приводит к уводу а/м в сторону колеса, имеющего меньшее значение. Разность значений кастера выражается следующим параметром.

Разность наклонов - получается в результате вычитания из большего значения кастера одного из колес - меньшего и не должна превышать 30' (в нашем случае составляет 7').

Поперечный наклон оси поворота (King-pin) - то угол наклона оси поворота колеса в поперечной плоскости при виде спереди (угол "бета" на первом рисунке). Задается конструкторами для т. н. весовой стабилизации передних колес. На "Ниве" значения этого угла изменяются вместе с изменением развала.

Смещение передней оси (Set-back) - характеризует симметричность расположения передних колес относительно оси симметрии автомобиля. Передняя (задняя) ось - это линия, проведенная между центрами вращения левого и правого колеса соответственно. Внимание! Очень важный параметр! Чем ближе значение смещения оси к нулю, тем лучше. Положительное значение этого параметра говорит о том, что левое переднее колесо стоит несколько ближе к заднему, чем правое (в нашем случае +7', это примерно 3,5 мм). При отрицательных значениях - наоборот. Поэтому этот параметр характеризует состояние передка кузова (смещение лонжеронов, погнутость элементов подвески и т. п.). Теоретически допустимое отклонение 20...30'. На практике - чем меньше, тем лучше. 

Перейдем к заднему мосту. Следующие четыре параметра (схождение раздельное, схождение суммарное, развал и разность развалов) аналогичны передним.

Угол движения (Trust-angle) - характеризует повернутость заднего моста относительно оси симметрии автомобиля. Внимание! Важный параметр! Чем ближе к нулю, тем лучше. Положительное значение означает повернутость вправо, отрицательное - влево. "Ноль" - мост стоит строго перпендикулярно оси симметрии автомобиля. Предельно допустимые величины: до 20 минут (но это нежелательно, т. к. даже при этих отклонениях автомобиль едет как бы немного боком, пусть даже незаметно на глаз, что приводит к плохому поведению а/м на дороге, особенно скользкой). Отклонения больше допустимых требуют оперативного вмешательства (даже на нерегулируемом мосту нужно изыскивать способ поставить его ровно). 

Смещение задней оси (Set-back) - см. смещение передней (аналогично), но справедливо лишь для машин с независимым задним мостом.

 

Наиболее частые неисправности, проявляющиеся после регулировки СР

Руль стал стоять неровно при движении по прямой
Причин несколько: 
1. Повышенный свободный ход рулевого управления. СР был выполнен без учета этого момента и при движении свободный ход выбирается влево или вправо, что приводит к небольшому наклону руля.
2. Автомобиль имеет повернутость заднего моста. СР был выполнен на оптическом стенде (он не видит и не учитывает этот параметр), либо на компьютерном стенде, но с выключенной функцией измерения угла движения автомобиля.
3. Разное давление в покрышках передних или задних колес (операцию выравнивания давления мастер должен был выполнить перед регулировкой СР).
4. Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые по какой-либо причине не были обнаружены при дефектовке оной.
5. Иногда бывают случаи, когда руль изменяет угол своего положения даже при обычной перестановке передних колес между собой.
Примечание:
Если помимо наклона руля одновременно присутствует увод автомобиля в сторону, то сначала нужно найти и устранить причину увода, а затем уже смотреть истинное положение руля.

Автомобиль уводит в сторону при движении по прямой
1. Проверьте влияние передних покрышек на увод, несмотря даже на то, что у вас новая резина. Поменяйте между собой левое и правое передние колеса. Если увод при этом переходит на противоположную сторону, то дело в резине. Пускайте колеса по кругу и ищите пару, на которой машина поедет ровно. Данная причина увода в последнее время встречается очень часто. Во всем виновато качество изготовления. Как говорят специалисты - это т. н. силовая неоднородность каркаса покрышки.
2. При выполнении СР был продиагностирован только передний мост автомобиля. Нужно продиагностировать задний мост. Возможно, причина кроется в нем (погнутости, деформации, смещения и т. д.).
3. Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые не были обнаружены при дефектовке.
4. Некачественно выполнен СР. Требуйте переделать.

До регулировки СР машину не вело, но был износ резины, после СР появился увод
Скорее всего причина в резине (см. пункт выше). Автомобиль раньше ехал ровно потому, что увод, создаваемый резиной, был уравновешен уводом в противоположную сторону, создаваемым неправильным СР. Устраняем одну причину увода (в нашем случае - СР), вторая остается - появляется увод.

 


 
Моторное масло Mazda JapanCars - запчасти для иномарок

  mazdazip.ru, Богатырский пр. 14, крытый АВТОРЫНОК, 2-й этаж, секция 64
тел.: (812) 448-85-56, e-mail: zip@mazdazip.ru
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100